Régler les ISO en soirée : filmer dans le noir sans bruit ni scintillement

Une boîte de nuit, c'est le cauchemar d'une caméra : très peu de lumière, des faisceaux qui changent toutes les secondes, des écrans LED, des stroboscopes, et un écart énorme entre le noir complet et un projecteur pointé vers l'objectif. En automatique, la caméra panique : elle monte les ISO, l'image pompe à chaque changement de lumière, les couleurs varient d'un plan à l'autre.

La solution : tout passer en manuel, et régler dans le bon ordre. La vitesse d'abord, l'ouverture ensuite, les ISO en dernier.

1. La vitesse : la règle des 180°

La vitesse d'obturation se choisit en fonction de la cadence d'images : on prend une vitesse égale au double de la cadence. C'est la règle des 180°, héritée du cinéma. Elle donne un flou de mouvement naturel, ni saccadé ni baveux.

• 25 images par seconde : 1/50 s
• 50 images par seconde : 1/100 s

En France, on tourne en 25 ou 50 images par seconde plutôt qu'en 24 ou 30, et ce n'est pas un hasard : le courant électrique est à 50 Hz, et beaucoup d'éclairages pulsent 100 fois par seconde. Au 1/50 ou au 1/100, chaque image capte des cycles de lumière complets, et la plupart des scintillements disparaissent.

La vitesse ne sert donc pas à gagner de la lumière. Descendre en dessous (1/25) rend tout flou dès que ça bouge ; monter au-dessus donne une image saccadée et coûte de la lumière.

2. Le scintillement des LED

Même au 1/50, il arrive qu'un écran LED derrière le DJ ou une barre de LED fasse défiler des bandes horizontales dans l'image, ou fasse pulser la lumière. Ces LED sont pilotées par un clignotement très rapide, à une fréquence qui ne tombe pas juste avec ta vitesse.

• Commence par rester sur 1/50 ou 1/100.
• Si les bandes persistent, utilise le réglage fin de la vitesse de ta caméra (Synchro Scan chez Panasonic, Variable Shutter chez Sony, par exemple) et ajuste petit à petit, en regardant l'écran LED, jusqu'à ce que les bandes s'arrêtent ou ralentissent au maximum.
• Vérifie sur l'écran de la caméra, en grand, pas sur un petit retour : les bandes fines ne se voient pas toujours de loin.

Les stroboscopes, eux, ne se corrigent pas : c'est l'effet voulu. Tu auras des images à moitié éclairées, parce que le capteur lit l'image de haut en bas et que le flash ne tombe que sur une partie. Au montage, on garde les bonnes, et ces flashs rendent très bien en rythme sur la musique.

3. L'ouverture : un objectif lumineux

Puisque la vitesse est bloquée, l'ouverture est la première source de lumière. En soirée, je travaille avec des objectifs lumineux, entre f/1,4 et f/2,8.

Attention au revers : plus l'ouverture est grande, plus la zone nette est fine. Sur la caméra mobile, qui bouge sans arrêt, je reste vers f/2 à f/2,8 avec un grand-angle pour garder de la marge sur la mise au point. Sur les caméras fixes, je peux ouvrir davantage : le sujet reste à la même distance.

4. Les ISO, en dernier

Une fois la vitesse et l'ouverture fixées, les ISO sont le dernier levier pour atteindre la bonne exposition. Trois principes :

• Utilise le deuxième ISO natif de ta caméra. Beaucoup de caméras récentes ont deux sensibilités « natives », la seconde étant élevée (la valeur est dans la fiche technique). À cette valeur, l'image est nettement plus propre qu'à un ISO juste en dessous. En soirée, je pars de là.
• Mieux vaut un peu de bruit qu'une image sombre. Une image sous-exposée qu'on remonte au montage fait ressortir beaucoup plus de bruit qu'une image bien exposée au tournage avec des ISO plus élevés.
• Expose pour les visages et la lumière, pas pour le noir. Les noirs d'un club doivent rester noirs. Si tu montes les ISO pour déboucher le fond de la salle, tu brûles les faisceaux et les visages, et tu n'obtiens qu'une bouillie grise.

Si tu filmes dans un profil log, sache qu'il demande une exposition généreuse : sous-exposé, il fait ressortir le bruit dans les ombres. Quand la salle est vraiment sombre, un profil d'image moins plat donne souvent un résultat plus propre.

5. Le bruit numérique

Le bruit, c'est ce grain coloré qui apparaît dans les zones sombres quand la caméra amplifie le signal. Un peu de grain passe très bien, il fait même partie de l'esthétique d'une soirée. Mais le bruit se compresse mal : Instagram et TikTok le transforment en petits pâtés qui bougent.

• Filme avec le meilleur codec de ta caméra : 10 bits, débit élevé. Les ombres tiennent mieux.
• Débruite au montage, avant l'étalonnage, avec une réduction de bruit temporelle : elle compare les images successives et préserve les détails.
• N'exagère pas : une image trop lissée a l'air artificielle, surtout sur la peau.

6. La balance des blancs, fixe

Dernier réglage, souvent oublié : la balance des blancs. En automatique, elle change à chaque couleur de projecteur, et tes plans ne raccordent plus. Fixe-la, par exemple autour de 4500 K, et mets la même valeur sur toutes les caméras : en multicam, c'est ce qui permet de passer d'un angle à l'autre sans saut de couleur (l'article sur le multicam explique le reste de la synchro).

Le réglage de départ, en résumé

• Cadence : 25 images par seconde (ou 50 pour des ralentis)
• Vitesse : 1/50 (ou 1/100), réglage fin si un écran LED fait des bandes
• Ouverture : f/1,4 à f/2,8 selon la caméra et le mouvement
• ISO : le deuxième ISO natif, puis ajuster
• Balance des blancs : fixe, identique sur toutes les caméras
• Codec : 10 bits, débit le plus élevé possible

À retenir : tout en manuel, et dans l'ordre. La vitesse est fixée par la cadence, l'ouverture apporte la lumière, les ISO complètent. Une image bien exposée et un peu bruitée vaut toujours mieux qu'une image sombre qu'on remonte au montage.